Subaru TRAVIQ

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Subaru TRAVIQ » Электрика » Снова генератор


Снова генератор

Сообщений 31 страница 60 из 60

31

привет если регулятор то в этой теме 23 сообщение наш

0

32

Заказал все с экзиста, еще плюс регулятор "Энергомаш". Попробуем приколхозить. За одно и ремень проверим...

0

33

udgin написал(а):

еще плюс регулятор "Энергомаш"

сколько за почту выставили счет? Звонил вчера в Омске в контору типа представители - балбесы, ничего у них нет )))

0

34

кнопка "цитировать" не работает...

156 рупий до Перми

0

35

ZAG Надумаешь заказывать свисти-скооперируемся! :flag:

0

36

Lekc
подождем пока udgin фотоотчет о колохозе выложит  :D  :crazy:

0

37

ZAG :cool:

0

38

Доброго дня форумчане,столкнулся с проблемой, прошу совета,случай у меня один в один с RJJ,так же началась иллюминация с лампочками на приборной,был у официалов сказали гена выдаёт большие токи,короче под замену с работай 32тр, поехал к авто электрику,вердикт замена реле регулятора,забрал машину первые 10км нечего не предвещало а потом загорелось жёлтая машинка с ключом,то загорается то тухнет, машина стала на малых оборотах подёргиваться, мощность пропадает,может ли это быть диодный мост? или релюшку не родную воткнули ?(((,заранее всем спасибо за советы.

0

39

Лампа "машина с ключиком" - Контрольная лампа кратковременно срабатывает при включении зажигания и должна погаснуть спустя несколько секунд после осуществления запуска двигателя. Отказ лампы от выключения свидетельствует о неисправности в системе электронного управления двигателем или АТ. Система управления при этом автоматически переключается в аварийный режим функционирования, что может сопровождаться определенным возрастанием расхода топлива и снижением развиваемой двигателем мощности.
Попробуй считать ошибки. Если усилитель руля работает то с генератором скорее всего все в норме.
Контрольная лампа зарядки кратковременно срабатывает при включении зажигания и должна погаснуть спустя несколько секунд после осуществления запуска двигателя. Отказ лампы от выключения свидетельствует о неисправности в системе заряда. Следует прекратить движение и выключить зажигание. Проверьте усилие натяжения ремня привода генератора, надежность крепления клеммных соединений электропроводки генератора, а также прочность затягивания болтов крепления генератора. А если лампа продолжает гореть при выключении зажигания то пробиты диоды диодной сборки.
Может быть что просто совпало так что одна неисправность за другой, или может какой-нибудь разъем отошел или провод плохо прикручен.

0

40

Volodia24 спасибо за совет,при включенном зажигании загорается лампочка разрядки,чек,скользкая дорога,и ещё что то ,не вспомню, после запуска всё гаснет .Пару часов назад отогнал машинку к электрику который релюшку менял,30 км в другой город кароче ,движок стал заметно по другому работать(,на малых оборотах глохнет дёргается, периодически загорается и гаснет машинка с ключом уже в процессе поездки,и заводится отказывается, только с прогазовкой,оставил электрику сказал будет разбираться.подскажите можно как-то методом исключения определить АТ, или всё же в гене дело,дело в том что после замены реле те симптомы пропали появились новые ((((,не охота к официалам обращаться,у них  только полную диагностику заказывать можно а это 2700 )))),крохоборы.

0

41

Методом исключения - это если бы был донор с исправным генератором то можно перекинуть и посмотреть. А так можно померять напряжение на АКБ затем завести и снова померять, более подробно смотри здесь. Удачи!

0

42

Случилось то что рано или поздно случается: перестала поступать зарядка на АКБ. Вскрытие показало что пробит диодный мост и не работает реле регулятор (что было выяснено уже после замены диодного моста).
Пока ждал заказ решил восстановить старый диодный мост.
Посвящается пытливым.
Вот снятый диодный мост
http://sg.uploads.ru/t/eoKMD.jpg
крепился точечной сваркой в некоторых случаях отсоединяется легко путем подклинивания шлицевой отверткой, но от одного диода у меня отсоединялся крайне плохо.
Прозваниваем диоды в одну сторону сопротивление должно быть около 200 Ом (зависит от марки диода) в другую сторону вообще не звонится (обращаю внимание что если мерять мультиметром то мерять на пределе 2 МОм  -на меньшем пределе пробой не будет виден и можно просмотреть тепловой пробой). Запоминаем, а лучше записываем, на какой подкове стоят какой проводимости диоды что бы не напутать при их замене.
Легко снимается только нижняя подкова с тремя диодами
http://sh.uploads.ru/t/fzltc.jpg
Достаточно отсоединить клеммы диодов и она легко снимается.
Теперь переходим к верхней подкове в которой все было бы хорошо если бы не три заклепки которые соединяют между собой верхнюю и нижнюю пластиковые пластины которые окружают верхнюю подкову с тремя диодами
http://sh.uploads.ru/t/IceCr.jpg
Ничего похожего на эти заклепки я не нашел (думаю что можно использовать подходящую по размеру трубку отрезав ее по размеру и аккуратно развальцевать с двух сторон) самый оптимальный вариант избавится от них это рассверлить с одной стороны развальцовку и аккуратненько выдавить заклепку (осторожно пластик очень тонкий и хрупкий при высверливании разогревается и начинает прокручиватся оплавляя пластик, а бортик который изолирует подкову от заклепки очень тонкий).
После этих мытарств мы добираемся до верхней подковы с диодами
http://sg.uploads.ru/t/p5dtu.jpg
(здесь уже впрессованы новые диоды)
Теперь необходимо выпресовать из подков неисправные диоды. Что и делается при помощи тисков и двух подходящих головок
http://sh.uploads.ru/t/1yAaj.jpg
Одна головка должна быть чуть больше – чтобы внутрь нее свободно прошла шляпка выпрессовываемого диода, а вторая обеспечить хороший упор в головку диода (на снимке она зеленого цвета)
Так как верхняя подкова более фигурная то со стороны шляпки диода в тиски упираем корпус подковы а с другой стороны подставляем что-то подходящей толщины (в моем случае сверло)
http://sh.uploads.ru/t/exOjz.jpg
Теперь необходимо запрессовать новые диоды в замен неисправных
Запрессовка осуществляется также как и выпрессовка. Отличие только в том что со стороны шляпки диода ставится головка которая по диаметру равна шляпке или чуть меньше, а с другой стороны ставится головка которая обеспечит свободное прохождение головки диода с электродом при запрессовке. В случае если диодысвободновато проходят в посадочные места необходимо предварительно прокернить по кругу посадочное место диода что бы обеспечит его развальцовку.
Теперь поговорим о диодах.
В идеале диоды должны быть похожи на родные иначе могут возникнуть проблемы с посадочными местами в пластике (у меня так и получилось так как купил на барахолке другие, да еще и выводы у них оказались короткие), а он там и так тонкий и хрупкий идеально подходят отечественные диоды на 35 ампер ДВА204-35Х-6/2 и ДВА204-35-6/2 (это маркировка пары диодов соответственно у одного на электроде анод у другого катод.
Вот пара таких диодов
http://sg.uploads.ru/t/mr9we.jpg
http://sh.uploads.ru/t/EPApv.jpg
Продаются в радиомагазинах по цене 93 рубля за штуку.
Один важный момент: диоды необходимо менять парами (так как они работают в паре)
На фото пары диодов обведены
http://sg.uploads.ru/t/eoKMD.jpg
Если хотя бы один диод из пары сгорел то менять необходимо оба.
Собираем все обратно вставляем новые заклепки обжимаем электроды диодов пропаиваем с паяльной кислотой но аккуратно если долго греть то получите тепловой пробой от перегрева.
Ставим диодный мост на генератор, прикручиваем двумя винтами, обжимаем провода обмоток генератора пропаиваем так же как и выводы диодов.
Вот собственно и все.
Замена диодов оправдана если сгорела одна пара или две или если нет возможности заказать или если долго ждать заказа а ехать нужно. Самое сложное это возня с заклепками, если бы не это по менять было бы одно удовольствие и затраты оправданы даже при замене всех диодов.
При замене 6 диодов их стоимость обойдется 93х6=558 рублей  + работа + риск повредить что нибудь + вероятность получения где нибудь контакта который там не нужен.
Проще заказать аналог Transpo IBR202 за 908 рублей.
Так что если кто нибудь найдет что то для легкой замены заклепок выложите в теме, что очень поможет тем кто столкнется с заменой диодов.

Отредактировано Volodia24 (2015-06-22 23:59:51)

0

43

Кого интересует какие были у меня симптомы:
при движении гасла загоралась лампочка неисправности зарядки, затем загорелась напостоянку (при включении зажигания горела ярко, после запуска двигателя впол-накала) при этом ГУР работал, далее свечении стало не впол-накала, а полным и ГУР вырубается (правда пару тройку дней я отездить успел - на короткие растояния). При вскрытии пробой всех диодов моста, после его замены выяснилось что регулятор тоже не рабочий, пришлось и его менять.

0

44

подскажите! с разъёма генератора идут два провода.... куда?

0

45

http://i072.radikal.ru/1507/25/4a71d61765d5t.jpg
№4 гена, №5 Стартер...

Отредактировано Lekc (2015-07-26 15:18:03)

0

46

спасибо!! немного не то, но есть от чего отталкнутся. у меня один провод оборван в воздухе, а второй уходит на  круглый разъём. распотрашил жгут и так и не нашол концов..

0

47

Один провод идет на стартер и на + АКБ, второй сначала на разьем Х16 контакт 14 (большая зеленая балда возле АКБ) затем на Х2 контакт 9 (это разьем ввода проводов из под капота в салон и далее на приборную панель. Кроме того отдельноидущий провод соединяет генератор с массой.

0

48

Volodia24 написал(а):

Один провод идет на стартер и на + АКБ

этот провод сложно не заметить, но он не в  разъёме генератора

Volodia24 написал(а):

второй сначала на разъём Х16 контакт 14 (большая зеленая балда возле АКБ)

этот провод я тоже отследил, вместе с ним с  разъёма генератора идё ещё один провод, или это только у меня

0

49

Dark
на генераторе на боковом разъеме только один контакт в двухдиновом-разъеме!
Этот проводок идет на запуск ГУР и на лампу генератора на панели прибора. При достижении генератором определенной частоты вращения или напряжения, электронный ключ в реле-регуляторе замыкает контакт на массу - лампа на панели тухнет, ГУР запускается.

У меня одно реле вышло из строя именно так что перестал работать этот ключ. ГУР начинал работать при включении зажигания.

0

50

ZAG написал(а):

Darkна генераторе на боковом разъеме только один контакт в двухдиновом-разъеме! Этот проводок идет на запуск ГУР и на лампу генератора на панели прибора. При достижении генератором определенной частоты вращения или напряжения, электронный ключ в реле-регуляторе замыкает контакт на массу - лампа на панели тухнет, ГУР запускается.
            У меня одно реле вышло из строя именно так что перестал работать этот ключ. ГУР начинал работать при включении зажигания.
            Подпись автораOPEL- ВСЕГДА ЕСТЬ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ!г. ОмскSUBARU TRAVIQ 2001, Z22SE, АКПП

огромное спасибо!! что подтвердили мои догадки (вероятно остатки колхоза прежнего хозяина)

0

51

Dark
Дам тебе дешевый аналог родного реле-генератора. Ставил форумчанин, все подошло.
Utm  BOR409 Регулятор напряжения генератора

0

52

ZAG написал(а):

Dark
Дам тебе дешевый аналог родного реле-генератора. Ставил форумчанин, все подошло.
Utm  BOR409 Регулятор напряжения генератора

да артем/ zag прав. регулятор один к одному. уже 15 т.км. проблем нет.

0

53

Всем доброго времени суток!

Преследует меня проблема с реле напряжения... за 6 лет владения авто поменял уже третье реле, поставил третий АКБ... Грешил на то что давал "прикуривать", но с лета 2016 года АКБ не снимал и никого не "прикуривал". Но на днях опять заряда не стало, показывает 11,5 . Поменял реле - 13,5. Просадка АКБ под стартером 10,5. Еще заметил что при попытке завести авто на разряженном АКБ (когда стрелки "прыгают") греется минус на АКБ, дотронуться просто нельзя. Что посоветуете? В какую сторону копать, где что искать? Может с массой к кузову проблемы?

0

54

А диодный мост целый? Что-то маловато напряжение после замены реле. По минусу уже обсуждалось: необходимо переобжать клему.
Странно что у тебя нет описания как себя ведет лампочка заряд АКБ, зато приводишь значения напряжения ...

0

55

udgin
такая ж фигня была. Нужно найти гидравлический ручной обжим с шестигранным профилем и обжать клемму с проводом.
Толи время, толи перепады температуры , толи окислы и контакт пропадает. Возникает сопротивление и следовательно нагрев клеммы. Я заметил оплавление пластикого корпуса АКБ вокруг одной из клемм.

0

56

А у меня по мультитрониксу при движении с ближним печкой и региком не выше 13,5. Утром кажет 11,8 при старте уходит до 13,8. Лампочка акума ведет себя как положено.

0

57

kon-fu не у всех есть Мультитроникс поэтому рассматриваются значения напряжения АКБ при стоянке (все выключено): при неработающем двигателе и на заведенном.
И еще изъясняйся попонятней: что за регик и старте чего? (может звучит клево но ничерта не понятно)

0

58

Volodia24 на стоянке отключено всё, мультитроникс показывает 11,8-12,2. На заведенном пока обороты не упали до 700-800 показывает 13,8-14,1. После падения оборотов напряжение падает до 13,5. Включение ближнего света, видеорегистратора(регик), печки на 3-4 скорость снижает показания до 13,2-13,4. Решил узнать это норма и где можно нормы посмотреть. А еще очень тихо сигнал работает(это я так... негодую).

0

59

Так как штатный сигнал находится справа и слева - посмотри возможно просто попала снежная каша и замерзла.
По проверке генератора (гены) смотри здесь сообщение 2 (с того времени ничего не поменялось, учимся пользоватся поиском).
Судя по описанию с геной у тебя все нормально.

0

60

kon-fu
мультитроникс врет и мерит напряжение на колодке диагностического разъема.
Мультиметр в руки и замеряй напряжение на клеммах АКБ на холостом ходу у холодного двигателя и по приеду у горячего.
У меня строем вольтметр в панель приборов. Напряжение измеряет в районе на разьеме ISO для подключения магнитолы.
Показания примерно такие:
Зажигание - 12, 4 - 12,6
Сутра холодно при заводе 14,0 - 14, 4
Потом по мере прогрева и нагрузки от 12,6 - 13,7.

0


Вы здесь » Subaru TRAVIQ » Электрика » Снова генератор


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2017 «QuadroSystems» LLC